Cet article pourra servir pour les téléviseurs et les moniteurs informatiques équipés de tubes fluorescents comme rétro-éclairage, c’est à dire avant que les LED s’imposent.
Dans le cas de ce moniteur DELL 1907fpc, le symptôme est: affichage d’une belle image (stable, couleurs et définition correctes) un bref instant, puis fluctuation de luminosité et extinction de l’image, le voyant d’alimentation (bouton marche arrêt) restant allumé.
On pense à un problème lié au rétro-éclairage : soit la carte inverter soit les tubes fluorescents peuvent être en cause. Dans les problèmes de cartes inverter, il n’y a en général pas d’affichage du tout, sauf problèmes de chauffe qui se produisent au bout d’un temps plus long (le temps que le composant défectueux chauffe). On suppose donc que ce sont les tubes qui sont défectueux.
Démontage:
- placer un tissu épais sur le plan de travail, pour éviter d’endommager l’écran LCD
- retirer le pied (bouton poussoir)
- retirer les 4 vis noires sous le support du pied
- déclipser à l’aide d’une carte plastique ou d’une vieille carte bancaire le cadre noir intérieur, en veillant de ne pas tirer sur la câble qui relie les boutons du cadre au châssis interne
- retourner l’appareil écran vers le bas: le capot gris/noir doit se retirer facilement
- on peut alors retirer les vis maintenant le cache métallique et le couvre port USB, déconnecter les ports USB
- retirer les vis/écrous des prises HDMI et VGA
- on peut alors retirer le cache métallique en le glissant hors des maintiens
Nous voici au cœur du problème!
Tests
On a récupéré le manuel de service de l’appareil, mais avec des schémas illisibles; mais on a trouvé les schémas du 1707fpc qui doivent être très similaires. Les mesures des transfos de l’inverter et des tensions sur la carte semblent bonnes, donc on s’oriente plutôt vers un défaut des tubes fluorescents. Après pas mal de recherches (il faut soigneusement mesurer les dimensions des rampes, des tubes etc, pour trouver les mêmes, on peut chercher sur cette page) on réussit à en trouver déjà montés dans des rampes , ce qui évite de devoir monter des connecteurs et de les ré-installer dans les vieux cadres.
On a accès aux connecteurs des tubes fluorescents, donc on va pouvoir tester les tubes une fois ceux-ci reçus :
- débrancher les connecteurs des tubes fluorescents en place, brancher les nouveaux (il y a un détrompage, pas de panique)
- brancher le cordon secteur, presser le bouton marche/arrêt
Ça marche !
Installation
Maintenant il faut mettre les tubes en place. Pour cela poursuivons le démontage:
- retirer le cordon secteur et les connecteurs des tubes
- déconnecter des boutons de face avant : tirer doucement vers le haut les tétons gris du connecteur, et déconnecter le câble
- en peut alors retirer le cadre noir
- déconnecter le connecteur de la dalle (Dalle AU optronics (AUO)model 190en04), en appuyant simultanément sur les ergots de chaque côté et en tirant le connecteur (il suffit d’avoir 3 mains!)
- retirer les 4 vis noires sur la tranche du cadre métallique
- on peut ainsi retirer l’ensemble métallique avec les cartes électroniques dessus
- retirer les 3 vis qui maintiennent le capot de la carte électronique de la dalle. Une fois le capot retiré, on a la vue ci-dessous:
- soulever doucement la carte pour la dégager des tétons qui la maintiennent en place et dégager les fils des tubes du scotch noir et des accroches plastiques.
- en faisant doucement levier au niveau des fixations du cadre, dégager petit à petit celui-ci, et enlever la partie supérieure. La partie inférieure du cadre contient le LCD nu: mettre l’ensemble de coté avec précaution!
- on va pouvoir maintenant s’attaquer à la partie rétro-éclairage, qui contient essentiellement une épaisseur de matériaux diffusants coiffés en haut et en bas par les tubes fluorescents à remplacer
- enlèver les 4 vis blanches sur la tranche et en le déclipsant doucement, le cadre noir en plastique
- on peut alors soulever l’ensemble diffusant et écarter le cadre métallique (mettre des gants en tissus, sinon attention de ne pas toucher les feuilles et le plexi avec les doigts)
- enlèver les feuilles de plastique en repérant bien leur sens de positionnement (droite gauche haut bas dessus dessous etc…)
- remplacer une rampe, puis l’autre (normalement, on clippe le support sur le plexi, éventuellement en passant l’ongle pour le faire entrer, le deuxième support qu’on laisse en place évite que la feuille dépolie du dessous bouge), en prenant toute précaution:
- pour ne pas déplacer la feuille qui se trouve sous le plexi (justement!)
- en remontant les connecteurs du bon coté! il y a une rampe pour un coté, et une pour l’autre!
- en évitant que de la poussière se dépose entre le plexi et la feuille (oui, en fait une salle blanche serait préférable!)
- les tubes ont pu jaunir le bord du plexi, essayer de le nettoyer avec un papier, sinon l’image pourrait être un peu jaunâtre sur un/des coin(s)
- replacer l’ensemble dans le cadre métallique inférieur, repositionner les feuilles dans le bon ordre et en enlevant les poussières
- replacer le cadre plastique (si les feuilles sont bien repositionnées ainsi que les sorties de fils, ce doit se faire assez facilement, sinon vérifier le positionnement des fils et des feuilles)
- après avoir dépoussiéré la face interne du LCD, le repositionner sur le cadre (dans le bon sens en vérifiant que la carte va bien se repositionner sur les tétons). Positionner la carte sur les tétons et dégager les fils venant des tubes. Enfin, reposer l’ensemble (LCD en haut) et reclipser le cadre métallique.
- Remettre les 4 vis.
- remettre ensuite le capot de la carte électronique: ouf… le plus dur est fait!
- repasser les fils dans les accroches plastiques,
- remettre le scotch
- repositionner le châssis avec les cartes électroniques, en passant les fils des tubes dans les trous près des connecteurs, remettre les 4 vis (noires, non pas les grosses, les petites!), puis remettre les scotchs noirs. Repositionner aussi le cadre sur le cadre plastique supportant les boutons.
- reconnecter les boutons, les tubes (sur l’un ou l’autre des connecteurs, c’est indifférent), le LCD
- remonter le capot métallique des cartes électroniques, rebrancher le bloc USB, remettre son capot
- reclipser le capot plastique gris/noir, remettre le pied
Et voilà un moniteur prêt à repartir pour un tour (on pourra diminuer la luminosité, car avec les tubes neufs, ça crache!).
Au total, et avec un peu de chance, on peut trouver une paire de rampes pour environ 5/10€, et en comptant 4 heures de travail, on pourra remettre à neuf un écran tout à fait fonctionnel.
On aura ainsi économisé une quantité de matière première et d’énergie importante, diminué nos déchets électroniques et en se faisant plaisir!
Et bien entendu, rien de mieux qu’un Fablab pour faire ça, afin d’avoir les outils et les petits consommables nécessaires.
