Réparation d’un téléviseur LCD Toshiba dont l’écran ne s’allume pas :
On récupère un téléviseur en panne pour le Navlab, faut-il le désosser pour récupérer des pièces ? Avant tout, voyons si on peut le réparer ! On va profiter des outils, multimètres, fer à souder et pompes à dessouder du NavLab !
Il s’agit d’un téléviseur Toshiba 27WL56P, le témoin de marche reste au rouge, mais on entend un clic lors de l’action de la télécommande. On trouve le manuel de maintenance sur Internet. On trouve également la documentation sur la dalle LCD utilisée.
Ce genre de panne peut s’expliquer par une panne de l’alimentation, un défaut de signal de commande, une panne sur l’alimentation haute tension (inverter) permettant l’allumage du rétro-éclairage(Cold Cathod Fluorescent Light, CCFL). L’expérience de Bruno sur les bateaux montre que c’est souvent l’alimentation qui flanche… Voyons cela !
On ouvre le téléviseur et l’examen du schéma nous permet de trouver les connecteurs alimentant l’inverter en 24 v, connecteurs se trouvant sur la carte POWER BOARD. On mesure au multimètre et on trouve effectivement 24volts entre les broches 1-5 et 6-10 des connecteurs. Donc la partie alimentation est bonne, reste l’inverter ou le signal de commande.
Un coup d’œil sur les forums nous permet de constater que la probabilité est forte pour que l’inverter soit en cause. Donc il faut démonter l’ensemble du châssis pour accéder à la dalle et à l’inverter fixé dessus.
On voit sur la documentation que sept tubes fluorescents rétro-éclairent l’écran LCD. L’inverter de marque DARFON de référence V070 ne semble pas détérioré, mais les forums nous indiquent de tester les transformateurs (blocs noirs sur la photo, de référence 4006A) à l’ohmmètre (et pas de blague, alimentation débranchée et tout hein, jusqu’à 3000V en sortie des tranfos pour allumer les tubes!); une différence dans les mesures permettra peut-être de déceler une coupure dans un enroulement, cause de la panne, car dans ce cas, la protection coupe l’alimentation des tubes.
A noter que ces cartes utilisent un circuit de gestion très répandu OZ960, dont la datasheet est ici, à titre d’information.
On compare entre les différents transfos les résistances des enroulements (on trouve environ 955 ohms entre les 1 et 8 ainsi qu’entre les pattes 4 et 5pattes et, Bingo! un enroulement est coupé (l’ohmmètre indique une résistance infinie), on va donc dessouder le transformateur:
Et voilà la carte avec un transformateur de moins ! On en trouve facilement pour 12/15€ neuf ou 5/6 euros d’occasion, on trouve d’ailleurs des cartes inverters v070 de plusieurs marques pour 25/40€ (chercher des cartes inverters sur cette page); i ne reste plus qu’à attendre le nouveau transformateur, récupéré d’occasion sur ebay (chercher des transfos sur cette page
) pour quelques euros… A suivre!
Mise à jour du 9 décembre: transfo reçu, soudé, et voilà un écran prêt à reprendre du service, pour quelques euros et un peu de temps, avec la satisfaction d’avoir contribué à éviter un peu de gaspillage…
Bonjour,
Merci pour ce tuto réparation.
J’ai le même problème sur ma télé Samsung UE37B6000VWXXC de 2009.
Après avoir tester les différentes connectiques, j’en suis arrivée à la conclusion que c’est probablement le transformateur inverseur blanc qui a un souci.
Je souhaiterais donc le changer or je ne trouve pas exactement le même (c’est à dire avec le même lettrage sur le dessus). Sauriez-vous me dire si la suite de lettre/chiffre correspond à cette TV-ci (comme le numéro de série) ou au modèle de la TV.
En gros si je trouve un transfo pour TV samsung, avec le même voltage et qui ressemble en tout point au mien sauf au lettrage sur le dessus, ce transfo fera-t-il l’affaire ?
Je n’ai pas les moyens de me racheter une TV donc je vous remercie par avance de votre gentillesse et de votre éclairage.
Bonjour Nadège,
Merci pour votre message et navré de ma réponse tardive (j’espère que vous avez pu trouver une solution, mais au cas où…).
En théorie, une alimentation reste une alimentation. Vous devez quand même vérifier quelques paramètres :
– le type : continu ou alternatif (à priori c’est du continu pour vous),
– le voltage bien sûr, qui doit être équivalent,
– la puissance que l’alimentation peut délivrer (en Watts ou en Ampères) : cette puissance doit être supérieure ou égale à celle de l’ancienne alimentation (sinon la nouvelle risque de ne pas faire long feu)
– la connectique : il faut que vous puissiez la brancher bien sûr, mais surtout il faut vérifier que la nouvelle alim possède la même polarité (le + et le -). Il faudra bien sûr la brancher dans le même sens sinon *paf*, vous grillez tout.
Pensez aussi à regarder sur eBay si vous trouvez une carte d’alim d’occase pas chère complète, des fois ça vaut le coup : https://ebay.to/3duYvDS
Ha oui et avant de mettre les mains dedans, on débranche et on fait attention à ce que l’on fait !!! 😉
Bon courage !
– Bruno